Пренебрежение Шанель экранным мейнстримом поста­вило под сомнение ее славу как создателя маленького черного платья: многие считают, что первым был Юбер де Живанши, единственный кутюрье, чей иде­альный и долговечный союз с кино можно назвать хре­стоматийным. Секрет успеха, который никому не уда­лось повторить, очень прост: мастер работал в первую очередь как дизайнер Одри Хепберн, а та потрудилась донести миру все, что тот когда-либо хотел ему сказать. «Сабрина»(1954), «Забавная мордашка» (1957) и «За­втрак у Тиффани» (1961) являются живыми памятника­ми стилю Живанши, по которым и в наши дни можно учиться хорошему вкусу.

Если у вас на участке есть колодец, то можно заказать домик на колодец с резными фигурами, который заметно преобразить внешний вид участка.

Идея сочетания философии модной коллекции с мелодраматическим или комедийным сюжетом, при­думанная Лагерфельдом, обязательно должна была эволюционировать до формата полного метра. Перво­открывателем жанра стал итальянский режиссер Лука Гуаданьино, сразивший «оскаровских» академиков убийственным коктейлем из инопланетной красоты Тильды Суинтон, щедрых ита­льянских пейзажей и нарядов от Рафа Симонса (в тот период для Jil Sander) — те легко расстались с призом за лучшие костюмы его фильму «Я — это любовь» (2009). Сделав непродолжительный ре­веранс Дому Salvatore Ferragamo короткометражкой «Прогулоч­ные истории», где одежда расска­зывает историю чувственности на разные лады, в 2015 году Гуа­даньино снова повторил оскаро­носный трюк в прежней компа­нии. Но его «Большой всплеск», ядовито окрещенный критика­ми «большим пшиком» за расхож­дение ремейка с оригинальным «Бассейном» Жака Дере, полу­чился особенным. Раф Симонс вдохнул в картину дух элегантно­сти Christian Dior—так, как будто сам Диор стоял за его спиной.

Кристиану Диору стало довольно двух картин, что­бы его new look завоевал гардеробы по обе стороны Атлантики. В 1950 году героиня Марлен Дитрих носит его пиджаки и брюки в «Страхе сцены» Хичкока, а год спустя «На небе нет шоссе» демонстрирует все, что мо­жет предложить Дом Dior своим клиенткам. Впослед­ствии, меняя коллекции и экранных муз, кутюрье ни­когда не поддавался соблазну заиграться в создание костюмов — а ведь его одежда так и просилась с экра­на в восторженные женские руки. Подобной тактики всегда придерживался и Армани. Правда, в отличие от Диора, кутюрье обычно не стремился полностью завладеть картиной. Его мужские костюмы, кажется, носят все знаменитые персонажи, претендующие на элегантность, от Джеймса Бонда до Джордана Белфор- та, «Волка с Уолл-стрит». Но со времен «Американского жиголо» Армани единолично царит только в музыкальной истории об американском ком­позиторе Коуле Портере «Лю­бимчик» (2004).