Ближайшие родственники мадьяров с их непонятным финно-угорским языком — ханты и манси, только те почему-то остались жить в тайге, а венгры в поисках лучшей жизни дошли до Дуная. Вот и Эдита Пьеха пела: «Вы­шла мадьярка на берег Дуная». На венгров на­бегали соседи, кого-то они завоевывали сами, поэтому у них на кухне чувствуется влияние турков, итальянцев, немцев, румын, евреев, цыган, словаков. И, конечно, австрийцев — страна была под Габсбургами, а потом вовсе превратилась в Австро-Венгрию.

Выбрать и пройти наиболее подходящие курсы НЛП может практически любой желающий. На такие курсах опытные ведущие семинара помогают в решении важных проблем.

В советские времена символом Венгрии считался желтый автобус «Икарус». А еще вожделенная, но труднодоступная колбаса салями (ее в празд­ничных наборах при­носила с работы моя мама). Мадьяры вообще гурманы по части мяса. Они выращивают очень симпатичных свинок по­роды мангалица — длин­ношерстных и кудрявых.

Из них получается, как говорят, самое вкусное в мире сало. А из сочного, с тонкими мраморными прожилками мяса готовят колбаски и ту же салями. Но король их кухни — гуляш, нечто среднее между густым мясным супом и рагу. Они сами называют его «царский суп», мило путаясь в показаниях (гуйяш переводится как «пастух»). Рецептов великое мно­жество, но самый вкусный встретился мне в будапештском ресторане Karpatia.

Вторыми важно идут утки и гуси. Лучшие фермы — на юге, где венгры веками совершенствуются в искусстве разведения этих птичек. Как ресторатор, заявляю со всей ответственностью: мне пришлось перепробовать немало уток другой национальности, чтобы найти венгерским достойную замену (в результате известных событий они в России попали в список персон нон-грата). Отдельные хозяйства специализируются на главном деликатесе — фуа-гра. Раньше основным его производителем счита­лась Франция, но сегодня Венгрия — серьезный конку­рент и по количеству, и по качеству. Правда, французы в основном производят foie gras из гуся, а Венгрия специализируется на утином — каждый год изготавли­вается более двадцати тысяч тонн. И гораздо дешевле французского. Существуют серьезные разногласия между энтузиастами фуа-гра. Большинство предпочитает гу­синую печень—за более нежную, кремообразную сливочную консистенцию, крупный размер (что позволяет разделывать ее на идеальные порции) и меньшее количество жира. Утиная — бо­лее ароматная, но далеко не всем нравится этот запах. На слу­чай если вам посчастливится посетить аутентичный, возможно, даже деревенский ресторан, по-венгерски фуа-гра из гуся звучит как libamaj, из утки — kacsamaj. В Будапеште советую сразу идти на Центральный рынок — живописное архитектурное сооружение, изобилующее деликатесами: печенью в виде паштетов (р<кё), пар- фе (parfait), муссов (mousse de foie gras). Начните с террина — это когда старинным способом фуа-гра выдерживают в портвейне или сотерне, а затем заворачивают в ткань и на водяной бане запе­кают. Если вы все еще хотите в ресторан, то лучшего, чем Kolldzs в Gresham Palace Four Seasons, пожалуй, не найти.

Соберетесь пить — берите токайское белое из поздних сортов, ягоды которых осенью подсыхают, почти превращаясь в изюм. Отсюда сладкий вкус и особый медовый аромат. А потом опять есть. Рекомендую лечо — блю­до из перцев, помидоров и лука. Любимая рыба венгров, судак, в изобилии водится в озере Ба­латон, и из него готовят чудесную уху халасле, тоже с луком, помидорами и паприкой (сушеный молотый сладкий перец — главная приправа венгерской кухни). Шницель и штрудель — еда австрийская, но тут прижилась и слегка мутиро­вала: шницель, например, фаршируют мозгами.

Венгерских ресторанов в мире немного. Не­сколько лет назад в Нью-Йорке блистал вкусней­ший австро-венгерский «Данубе», принадлежав­ший Дэвиду Були. А недавно в Москве открылся весьма аутентичный «Чардаш». Гуляш у них — почти как в Будапеште.